IPMS.DK

Efter ca. 2 måneders ventetid er Camdecals (backorder) og Montex Masker til klardelene ankommet fra Hannants. Projekt Stuka blev derfor genoptaget - med noget der ligner en katastrofe.

Farveskemaet med gult frontparti blev påbegyndt med grå autoprimer for at give grundlag for den gule farve, en enamel MM Brigth Yellov (2717). Det resulterede i at primer og MM "kogte op", som det fremgår af billedet af frontpartiet herover. Der er så ikke andet at gøre end slibe ned - for derefter at forsegle overfladen med Pledge Future. Så blev man så klog - det kostede nogen tid, læretid må det være.

Halepartiet ser rimelig lovende ud efter 2. gang gul bemaling. Efter 1. gang var der krakelering visse steder. Løsningen blev nedslibning og 1 x Pledge Future før gul bemaling nr. 2.

Det gik ikke så godt med frontpartiet øverst efter 2. gang gul bemaling. Der er anvendt samme fortynding (samme påfyldning), ca. 50 pct, som til halepartiet.

Den mislykkede 2. bemaling af frontpartiet må skyldes forkert afstand mellem airbrush-dyse og emne (for tæt på). I stedet for uden videre at begynde med frontpartiet burde bemalingen indledes med en test. Frontpartiet kom altså til at fungere som test....

Hej ..

Put dem i kaustisk soda - frem for at slibe ned - når noget går galt.

Køb soda i perleform - opløs perlerne i koldt vand - hold dig for næsen - vent til vandet bliver køligt - så læg så emnerne i. Lad dem ligge i et par minutter - hiv dem hurtigt op og få dem ind under rindende koldt vand (sørg for at få skyllet hænderne grundigt (hvis ikke opdager du det nok)) - og gå så i gang med gammel tandbørste og lidt skurepulver .... - så bliver emmerne som nye.

Brug aldrig nitromors - som "angriber" plastic.

Mich

Hej Michael,

jeg tænker på om denne behandling også kan bruges til at fjerne uønsket krombehandling fra behandlede plasticdele (som f.eks. Tamiyas "metallic edition" sæt)?

Hilsen Nicolai

Hej Ove

Du kan også forsøge dig med Gunze fortynder - kan fås hos Stoppel. Blå mærkning på flaske. Stinker som et ondt år, men med vædede vatpinde og køkkenrulle kan malingen tørres af efter få minutters behandling. I modsætning til almindelig fortynder, opløser dette fluidum ikke plastikken.

mvh

Flemming

@ Nicolai - Jeg ved ikke om det virker på Tamiyas crom - men jeg har tidligere prøvet at fjerne "guld" fra et Pyrosæt (Renault 1906 Town-car) og det gik - synes jeg - faktisk fremragende. Se billeder:

Før:



Efter:




Mich

Tak for input, Michael/Flemming!

For at spare tid blev de krakkelerede områder nedslebet med vandslibepapir (400, 600 og 800). Gunze fortynder er noteret til næste Stoppel-besøg.

Jeg har tidligere forsøgt mig med kaustisk soda, købt som afløbsrens. Det slog fejl - formentlig som følge af for stor vandmængde. Derfor vil jeg gerne vide hvor meget vand, der skal tilsættes sodakornene...?

Det er indtil videre et uopklaret mysterium, hvorfor Presto acrylprimer og Model Master (MM) gul (enamel) ikke kan ”forliges”..? MM blev som normalt fortyndet ca. 50 pct. med MM Airbrush-Thinner. Kan nogen hjælpe med at opklare sagen..?

Ifølge brugsanvisningen på spraydåsen kan Presto acrylprimer "sprayes over med alle lakfernissystemer.." Spørgsmålet er om Model Master enamel er en "lakfernis.."..?

Primeren fik rigelig med tørre-/hærdetid, så vidt jeg husker 3-4 døgn, før MM gul blev påført pr. airbrush.

Fit before glue
Ove

Rettelse: Til gul MM enamel blev anvendt Testors Airbrush Thinner - ikke MM Airbrush-Thinner, som anført ovenfor.

Det ser da spændende ud, nok til at prøve det. Man kan prøve med dele, der ikke er så vigtige først.

Tak!

Hilsen Nicolai

Ove: Ja - flydende afløbsrens er en ret tynd opløsning, og det kommer ikke bag på mig at det ikke har virket. Omvendt - er det sådan at mange har været af den - fejlagtige - opfattelse at man blot skulle hælde perlerne i afløbet, så gik resten nok af sig selv. Men det er jo den direkte vej til tumult, for på den måde opløses perlerne ikke - tvært imod. Frem for at få renset afløbet får man en stenhård blokering som ikke er til at have med at gøre.

Det samme gør sig gældende, når man bruger det til at "reparere" på en dårlig bemaling - og det er givetvis årsagen til at mange fravælger processen. Når man blander skal man - alt efter styrke - røre lidt rundt i opløsningen, ellers danner perlerne blot en stenlignede klump på bunden af vandet. Løsningen selvfølgelig blot at man sørger for udluftning og så selvfølgelig også at holde sig for snudeskaftet i de sekunder hvor man rører i blandingen.

Opløsningsforholdet er vel som det passer til en. Nu flere perler - desto hurtigere går afpilningen af maling - men det tager så lidt længere tid inden opløsningen er blevet så kølig at man kan "tilsætte" sine emner. Jeg gør det som oftest på slump - men 2/3 æggebæger til ca 150 - 200 ml vand giver en god blanding. Er det ikke tilstrækkeligt kan man jo blot gentage processen.

Mich

Tak for gode råd og anvisninger - som det fremgår ovenfor bliver/er der brug for det. Efter bemaling blev samtlige gule flader masket af med blå malertape. Derefter blev diverse undersider bemalet med MM "hellblau" (enamal) uden nævneværdige problemer. Katastrofen indtraf, da tapen blev fjernet fra haleplanerne. På andre gul-bemalede områder var der kun småtilfælde af "lifting".
Den kraftige "lifting" på haleplanerne skyldes manglende primer - og fravær af rengøring/rensning.

Efter en hel del betænkeligheder og overspringshandlinger gik projekt montering af Montex-masker omsider i gang. Egentlig var det planen at indøve teknikken med et mindre komplekst cockpit, for eksempel en Bf 109 1:32. Det ser dog ud til at være unødvendigt, idet præcis positionering af afmaskningen ikke er helt så vanskelig som ventet. Det lykkedes at undgå fingerkontakt med de klæbende dele af maskerne. Håndtering sker alene med pincet.
Samtlige fire klardele skal afmaskes både indvendigt og udvendigt, som det fremgår af "byggevejledningen" på billedet ovenfor. Arbejdet blev indledt med de tilsyneladende vanskeligste dele af opgaven. Det gik nogenlunde - så det lover godt for den resterende del af jobbet. Måske kan det klares på et par timer...?

Revell RLM 71 Dunkel grün til venstre er mere grønlig end Dunkel grün RLM 71 fra Model Master til højre. Forskellen er tydelig.

Det kan ikke være lige gyldigt, om man vælger Revell eller Model Master (MM), når der gælder samme farve, nemlig RLM Dunkel grün (enamel). Som det fremgår af billedet, er forskellen påfaldende. De to producenter er åbenbart ikke enige om den korrekte farve. Jeg har aldrig læst eller hørt om, at samme farve kan "tolkes" forskelligt af de enkelte fabrikater.
I begge tilfælde er farven i lagerbeholderen fortyndet ca. 50 pct. med fortynder fra de respektive fabrikanter.
Revell RLM 71 er klart den nemmeste at påføre med min Aztek airbrush (dobbeltvirkende). RLM 71 (nr. 2081) virker mere besværlig - årsagen var måske for meget fortynder.
De bemalede vinger til "forsøget" er fra en Canberra 1/72 Novo. Til min Stuka 1/24 har jeg valgt Revell RLM 71. Der er ikke oplyst noget nummer på låget.

Fit before glue
Ove

Hej Ove

Det var da pokker til farveforskel :shock:

I min søgen rundt på nettet, faldt jeg over denne side: http://www.rlm.at/cont/archiv01_e.htm hvor der er lidt forklaringer m.m. til RLM-farver. Måske man via FS farvekoderne kan finde "den rigtige" ?

Men følger spændt din Stuka bygning :D

Masker tilskæres af blå malertape og anbringes på første camouflage-farve, Revell RLM 71, Dunkel grün. Derefter påsprøjtes Revell 70, Schwarz grün.


Blå malertape virker udmærket, så der ikke forekommer underløb. Ved aftagning af malertapen skete kun en ubetydelig ”lifting”, der nemt kan rettes med en pensel. Efter 2-3 døgns tørretid er bemalingen klar til første coat med Pledge Future. Formentlig skal påføres 3-4 gange Pledge Future før montering af decals. Det kræver nogen tid – og tålmodighed.

[/i]
Sættet med germany WWII farver fra Revell anvendes til Stuka-projektet. Pakningen er købt hos Luna Hobby, Køge. På det tidspunkt (august 2014) havde Luna modtaget et ret omfattende udvalg af Revell-produkter. Det kunne se ud som om at Luna havde specialiseret sig i Revell. Udvalget af byggesæt fra andre fabrikanter var yderst begrænset.

Maleprocessen og færdiggørelse i øvrigt går noget fodslæbende – blandt andet med masser af maskearbejde. Når maleprocessen endelig er færdig, skal overfladen klagøres til decals med 2 – 3 gange Pledge Future. Til RLM 65 undersideblå, RLM 71 mørk-grøn og RLM 70 sortgrøn blev valgt Revell enamel (se foto ovenfor). RLM-farverne fra Revell er nemme at påføre med min Aztek dobbeltvirkende airbrush. Det går ikke så nemt med Model Master farver (enamel).
Modellen fik følgende behandling i nævnte rækkefølge: Presto autoprimer pr. spraydåse, RLM 65 undersideblå, afmaskning, RLM 04, gul front- og agterparti ifølge CAMdecals anvisninger, afmaskning, 1. camouflagefarve, RLM 71 mørkegrøn, afmaskning og endelig RLM 70 sortgrøn.
På grund af dårligt resultat med RLM 04 fra Model Master blev afmasket til en ekstra gang RLM 04. Denne afsluttende bemaling skete med Akan (fra Hobbycolours.com) – og nu med tilfredsstillende dækning allerede efter én påføring. Det er bestemt ikke sidste gang, Akan-farver skal anvendes.


På undersiden af vingerne mangler en hel del arbejde. Luftbremse og tre flaps (i hver side) skal bemales og pålimes. Afrivning af maling, der er sket enkelte steder, skal udbedres. Herefter kan decals monteres.


Den valgte bemaling fra CAMdecals er ikke uden problemer på grund af det gule front- og agterparti. Til afmaskning af de fire cockpit-klardele blev anskaffet Montex-masker. Denne metode til både indvendig og udvendig afmaskning har utvivlsomt sparet megen tid. Omhyggelig montering af Montex-masker giver næsten perfekt sikkerhed mod underløb.